Categoria: Moda

A segunda-feira foi de notícias fashion (Frida já fora da Gucci, Cathy Horyn de volta à crítica no The Cut) e de ressaca do Globo de Ouro 2015, mas o que agitou qualquer timeline de rede social atenta à moda foi a estreia de John Galliano no comando da Maison Martin Margiela. Em uma data fora da semana de couture de Paris, Renzo Rosso, dono do grupo que detém a MMM, levou a grife e seus convidados a Londres para o incensado retorno de um dos nomes mais criativos da moda (e protagonista de um de seus maiores incidentes recentes).

Começar com uma apresentação da linha de alta-costura da marca, a Artisanal, foi uma escolha acertada; o senso era de que ele não estava apenas de volta a uma grande marca, mas de volta à efervescência criativa do início de sua carreira. Todo mundo que estava lá twittou e instagramou (loucamente); quem estava fora, não deixou de dar o regram. Comentários vão ganhando todos os sites de publicações, então ainda há tempo para digerir os looks desconstruídos e o make lindo de Pat McGrath, os recortes de peças de época (como se ele dissecasse o leque de referências históricas que tinha na Dior) e decifrar o que será traduzido em roupa de arara (além de pensar no que tudo tem a ver com o vestido usado por Anna Wintour no primeiro preview da novidade). Uma brincadeira que saiu assim que as primeiras imagens do vestido final ganharam a rede foi colocar a nova máscara da Margiela sobreposta a uma foto de Kanye West — até viral a coleção virou.

Pra mim, uma das imagens legais (tem várias outras) foi o cocar do segundo look. Parece apenas loucurinha de styling, mas dá pra linkar com uma das primeiras apoiadoras de Galliano após os graves insultos antisemitas que disparou: Kate Moss, presente com o marido no desfile de estreia — foi ele quem assinou o vestido de casamento da modelo, meses depois de ser demitido da Dior. O cocar era muito parecido com o que ela usou em sua primeira capa de projeção, da revista The Face, fotografada por Corinne Day. Funciona como uma pequena homenagem à top que não lhe virou as costas quando a carreira do estilista ruiu. Ambos os registros estão aqui, junto com alguns dos meus looks favoritos — as entradas finais foram de fazer o coração parar de bater um pouquinho. Meu pitaco é: ponto para a Margiela (e para Renzo Rosso), já que a grife vinha se arrastando sem imagens tão fortes desde a saída do fundador, imagens estas que a gente estava precisando ver mais. Quão legal foi ver o clique dele na vibe cientista maluco, de jaleco como manda a casa, no final do desfile? Bom também para lembrar do talento de Galliano, agora em ação numa casa famosa por sua subversão. Essa é só a primeira; não há dúvidas de que a segunda coleção promete ser ainda melhor.

Dois updates (12.01): a grife mudou de nome em sua nova fase, passa a ser Maison Margiela; a coleção masculina que desfila na próxima semana ainda não teve a mão de Galliano.

 

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Quando os desfiles foram abertos para quem, até então, só os via de fora (meses depois) e o fashionismo estourou com sua própria revolução online, o tapete vermelho começou a perder o brilho. Estar alinhada com a moda passou a ser tão importante para a carreira de uma atriz que todo mundo foi atrás de um stylist que lhe garantisse, pelo menos, a não-presença em uma lista das mal vestidas. Para quem procura moda nas cerimônias de premiação, o efeito foi cruel: caíram os looks de arrombo fashion, subiram as produções corretas, sem fascínio de estrelas. Na briga pelo destaque das câmeras 360 graus e pela aprovação do público, aqueles momentos de perder o fôlego que quem assistia tapete vermelho com a Joan Rivers (pré-Melissa) tinha vez ou outra ficaram ainda mais raros.

Quem ganha nessa história são as atrizes que mostram consistência fashion há tempos ou os rostos mais recentes que, por terem o status de novidade que a moda tanto ama, conquistam grifes importantes nos primeiros anos de carreira (ou no primeiro mesmo, case Lupita Nyong’o). O desfile do Globo de Ouro 2015 foi assim: passada uma noite, alguém se lembra (sem obrigação) dos looks usados pelo elenco de ‘Orange Is The New Black’? Consistência de estilo não quer dizer falta de risco, claro. Pensa na Emma Stone, com seu macacão deluxe da Lanvin, para lembrar que as regras do red carpet precisam ser atualizadas rapidamente.

Com o efeito “todo mundo é correto”, fica fácil imaginar os nomes que ganharão destaque antes mesmo de vê-los no pre-show (ou no insta), só passando os olhos na lista de indicados. Veja se você concorda com os meus no top 10 da noite da galeria acima.

As sacolas de plástico, acessório de compras de vida útil curta e provadamente antiecológico, são bons ícones para discutir o consumo desenfreado. Aproximá-las da moda serve para lembrar do lado negativo de tanta oferta de produtos, de tanta provocação do desejo e dos efeitos nocivos ao meio ambiente. Depois de ganharem status de it-bags nas passarelas da Ashish, as sacolas foram ponto de partida para o inverno 2015 de Christopher Shannon na apresentação mais twittada e instagramada do primeiro dia de desfiles da London Collections: Men, semana de moda que dá o start à agenda fashion do ano. Apropriar se elementos “de baixo calão” não é novidade nenhuma, mas, assim como as latas de sopa de Andy Warhol, os ursos de pelúcia de Jeremy Scott ou a lata de Coca-Cola de Marc Jacobs, o resultado visual desce bem em quem consome tanta imagem.

Nas mãos de Shannon, um dos pupilos de Louise Wilson da Central St. Martens com grife homônima desde 2008, as sacolas serviram tanto para cobrir os olhos de que as consome quanto para virar desenhos de linhas divertidas (e mensagens nem tanto) nos suéteres de lã que farão bonito nas araras reais e virtuais da Opening Ceremony, um de seus pontos de venda. Junto com eles (ao lado de latas de refrigerante e o sobrenome do estilista também apareceram nas malhas e nos moletons), o streetwear amplo e descontruído (um dos pilares do evento desde seu início) agrada os olhos de quem quem não depende de uniformes caretas. Tão fácil quanto repostar as imagens é injetar um pouco de modernidade no guarda-roupa com as calças de pernas semiabertas com botões, mais um ponto forte do bloco final da apresentação.

A eficácia de desfiles é questionada a cada nova temporada de moda, mas na LC:M essa turma boa e jovem que se esforça para renovar a careta moda masculina se diferencia dos nomes de menor impacto através de shows coesos, de força estética e com oferta variada de produtos — a receita de um desfile de sucesso. Assim, ainda é desafio para um talento recente achar o equilíbrio entre jaquetas gigantes que ironizam com as batidas doudounes (hoje com versões polidas como as da Moncler) e calças de alfaiataria prontas para o escritório. Shannon já conquistou um pouco mais das atenções da imprensa; vale ficar de olho em como a coleção se desdobra em cliques e nas lojas assim que o inverno gringo (das butiques) chegar.

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Uma das melhores coisas do primeiro single oficial de ‘Rebel Heart’, próximo álbum da Madonna, é a pegada house que ela viveu nos melhores dias (ou noites) da vida pré-superstar. Enquanto as paradas listam faixas e mais faixas de um EDM meio sem coração, o piano e o refrão do tipo fim de namoro, ainda que sem força de hit, fizeram a faixa soar menos robótica que qualquer coisa do álbum anterior da cantora. Referência direta ao som do Chicago House, mencionada diretamente pela própria como um dos caminhos possíveis para as mais de dez versões diferentes de ‘Living For Love’, escolhida finalmente como oficial por Madonna e por Diplo, produtor do single.

Pra quem já cansou de violentar o play e quer mais, compartilho o player com um achadinho do Spotify, o álbum ‘The Original Chicago House Classics’. Se são os hits originais ou os clássicos mesmo do gênero, eu ainda não consigo atestar. O que eu garanto é que é uma boa sequência para dar uma animada no fim de semana. Play!

Não é fácil ser sexy. As divisões entre bom gosto, corpo à mostra e elegância não são claras, além de serem redefinidas a cada temporada ou a cada aparição da modelo que tem um talento nato para provocar na medida exata que uma fashionista gosta. Ainda assim, em tempos de loucura fitness/healthy, um look provocante vira recompensa de tanto esforço atrás do corpão. O desafio, além de físico, é estético também: o que define o potencial sexy de um vestido? A abertura do decote ou da fenda? A modelagem justa? A segurança de quem o veste é suficiente?

Na temporada internacional de verão 2015, essa questão apareceu assim que um look bem específico ganhou a passsarela: a entrada de tricô do desfile de Stella McCartney, um vestido de lâ orgânica na altura da canela, sem mangas ou apertos e com duas porções vazadas no quadril. Fácil, com inteligência eco, apresentado às 10hs da manhã de uma segunda-feira fashionista em Paris, fazendo companhia aos looks pijama e aos jeans molengas que poucas não desejariam usar, de fato, numa segunda de manhã.

O sexy é ferramenta certa para alavancar vendas, isso não é novidade. Em uma temporada marcada por coleções não emocionantes, que tanta gente chamou de comportada e focada em produtos (revisitar os anos 70 é ótimo para desfilar “roupa de verdade” com cara de moda como ternos e macacões, todos ready-to-sell), grifes com radares mais espertos repensaram o look sexy para sair na frente (dos flashes). O resultado mais legal que encontrei foi o foco em zonas erógenas não habituais. Ainda que não seja novidade, quem fez ganhou pontos pela impressão maior de frescor – estético e prático. Tem muita oferta boa: dos flashes da lateral da cintura na Céline, na Dior ou nos coletes perfecto do JW Anderson aos paletós abertos sem nada (ou com muito pouco) por baixo ressaltando a longa faixa frontal do torso como na Lanvin ou os tops “Kim Kardashian” da Givenchy. Dos cortes transversais do corpo nos vestidos purpurinados de festa da Versace ao longo comportado com um único recorte no quadril da nova Mugler (ou seus maiôs). Das saias assimétricas do Vaccarello desenhadas em novo eixo, com recorte das pernas que destaca a parte lateral mais alta de uma das coxas aos ombros sob as luzes do disco club da Saint Laurent. Pensa até no tanto de pele à por debaixo da alfaiataria (gênia) desabada do desfile de Yohji Yamamoto.

É difícil se animar com um look desconfortavelmente sexy hoje em dia, então por mais sugestiva que seja, a sensualidade desses exemplos não parece forçada. Um ponto-contraponto nítido ganhou a passarela da Balmain: o blazer torcido com porções vazadas (que vieram de uma coleção Givenchy do Alexander McQueen) é uma alternativa boa pra quem pode “cortar” o terno. Já os corpaços enjaulados do bloco mais glamazon agrada mais a quem prefere só imagem. Ver o corpaço da Alessandra Ambrosio preso em um desses modelos (aqui) não desce bem, também por parecer desconfortável.

Semanas depois dos desfiles caiu sem querer no meu dashboard do Tumblr uma série de fotos perfeita para ilustrar o assunto. Impression, do americano Justin Bartels, mostra o efeito dos apertos de lingeries, corseletes e sapatos que têm a função de alterar ou realçar diferentes partes do corpo (muito relacionado ao desejo de parecer sexy). Um look forçado, que ganha pelo incômodo, é algo que não tem como ser ainda mais datado na vida real. Se é culto ao corpo o que vale, que as roupas pelo menos o trate bem; sofrimento já basta o da academia.